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 Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)

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Lucile
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MessageSujet: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Ven 23 Mar - 22:05

Bonjour à tous,

Cette fiche regroupe toutes les informations présentes sur le forum concernant cette espèce. Le texte est régulièrement mis à jour. Les photos sont de CETONIDE. Une version PDF vous est proposée (lien sous le nom latin).

Dernière mise à jour : 11 janvier 2017.

Lucile


Dernière édition par Lucile le Mer 11 Jan - 2:21, édité 2 fois
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Lucile
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Ven 23 Mar - 22:05

Acherontia atropos
Linné, 1758

Version PDF




Classification

Lepidoptera > Sphingidae > Sphinginae > Acherontiini*

Répartition

Région holarctique, Afrique, Proche-Orient.
C’est un grand migrateur, et peut remonter très au nord de son aire de répartition lorsque les conditions sont favorables. Il est donc potentiellement présent dans toute la France ainsi que dans tous les pays européens.

Aire de répartition de Acherontia atropos
En rouge : présence permanente ; En orange : zone de migration


Plantes hôtes**

Plantes-hôtes d’origine :

- Nerium sp. (laurier rose)
- Ehretia sp.
- Cannabis sp.
- Philadelphus sp.
(seringats)
- Atropa belladona (belladone)
- Datura sp. (stramoine…)
- Lycium barbarum (liciet)
- Nicotiana glauca (tabac)
- Solanum dulcamara (douce-amère)
- Solanum tuberosum (pomme de terre)
- Withania sp. (ex : W. somnifera)

La pomme de terre (Solanum tuberosum), qui a été introduite en Europe au XVIIIème siècle, est la principale plante-hôte naturelle de cette espèce. Le Sphinx à tête de mort est par ailleurs considéré comme un ravageur de ces cultures.
Plantes-hôtes de substitution :

- Erigeron sp. (vergerettes)
- Tecomaria sp.
- Lonicera sp.
(chèvrefeuilles)
- Ipomoea sp. (patate douce, liserons)
- Cornus sp. (cornouillers)
- Vicia sp. (vesces)
- Juglans sp. (noyers)
- Salvia sp. (sauges)
- Teucrium fruticans (germandrée arbustive)
- Buddleia sp. (arbres à papillons)
- Gossypium sp. (cotonniers)
- Hoslundia sp.
- Fraxinus sp.
(frênes)
- Jasminum dichotonium
- Ligustrum sp. (troènes)
- Olea europaea (olivier)
- Schrebera alata
- Syringa sp. (lilas)
- Sesarum sp.
- Fragaria sp. (fraisier)
- Malus sp. (pommiers)
- Prunus sp. (pruniers et cerisiers)
- Pyrus sp. (poiriers)
- Rubia peregrina (fausse-garance)
- Salix sp. (saules)
- Philadelphus sp. (seringats)
- Verbascum sp. (molènes ou bouillons-blancs)
- Urtica sp. (orties)
- Clerodendrum sp. (clérodendrons)
- Duranta sp.
- Lantana camara
- Lippia citriodora
(verveine citronnelle)
- Stachytarpheta indica
- Zygophyllum sp
- Euonymus sp.


Le troène (Ligustrum sp.) est la plante de substitution de référence. En plus d’être très commun, il a l’avantage d’être persistant, ce qui permet de nourrir les chenilles même en hiver. Parmi les différentes espèces communément rencontrées en France, Ligustrum ovalifolium semble être le meilleur choix. L. vulgare possède des feuilles plus petites et moins nombreuses et L. japonica a des feuilles trop coriaces pour les jeunes chenilles.
Les chenilles se développent aussi très bien sur fusain (Euonymus sp.). Les chenilles matures sont plus grosses que sur troène. Avec cette plante-hôte, elles présentent aussi une coloration légèrement plus verte. A noter que le fusain du Japon, Euonymus japonicus, qui possède des feuilles coriaces ne convient pas. Lui préférer le fusain d’Europe, Euonymus europaeus.

Un membre à testé la Morelle et le Laurier rose. Voici ses conclusions : http://lepidoptera.forumactif.com/t8502-atropos-sur-apocynaceae#64844
Biologie - Notes d'élevage **

Le cycle complet d’œuf à œuf est très rapide : à une température d’environ 24°C il est de l’ordre de 2 à 2,5 mois, soit 5 générations par an.
Les œufs

Ils sont pondus isolément sous les feuilles.


Lors de la récolte, il est recommandé de les humidifier légèrement pour les décoller plus facilement de leur support. Ils sont assez fragiles et risqueraient d’être endommagés lors de cette opération.
L’incubation est de 7 jours en moyenne mais elle peut varier de 5 à 10 jours selon la température. Les envois peuvent être risqués à ce stade et doivent être évités autant que possible lors des périodes chaudes où l’incubation devient très courte.
De couleur vert-pâle après la ponte, ils deviennent ensuite jaune-pâles avec un point ou une ligne marron lorsqu’ils sont fécondés. Cette ligne correspond au scolus de la jeune chenille qui devient visible par transparence. Ce changement est léger mais néanmoins observable.

Les chenilles

Le stade larvaire se divise en 5 phases : L1 à L5. Leur développement est très rapide et dure plus ou moins 25 jours en fonction de la température (plus elle est élevée et plus la croissance est rapide).

L1

L2 (en pré-mue)

L3 (en pré-mue)

L3

L5
Les différents stades larvaires de Acherontia atropos

A la naissance, il est possible que les jeunes chenilles se dessèchent avant même d’avoir commencé à s’alimenter. Pour résoudre cet éventuel problème, on peut placer les œufs sur le point d’éclore dans une boite en plastique contenant un morceau de papier absorbant humide. Le couvercle doit être  percé de quelques trous afin qu’il y ait une légère aération tout en conservant l’humidité. Placer aussi quelques feuilles de la plante hôte dans la boite. Quand les chenilles ont commencé à se nourrir – ce que l’on remarque à un changement de couleur de la larve qui  passe du jaune au vert - on peut les placer dans une enceinte plus aérée (type fauna box, flexarium ou simplement à l’air libre). Il faut éviter les laisser trop longtemps dans une atmosphère humide par crainte de voir se développer virus et bactéries. Il ne faut pas oublier que cette espèce est originaire d’Afrique et qu’elle s’adapte très bien sur tout le pourtour méditerranéen en été : elle ne demande donc pas une forte humidité ambiante.
Petite observation : lorsqu’on place une chenille nouvellement née sur un coton imbibée d’eau, on peut remarquer que celle-ci s’allonge en buvant.
Les jeunes chenilles sont solitaires et la promiscuité peut les conduire au cannibalisme. Ceci reste néanmoins rare et mis à part quelques grignotages de queue, je n’ai jamais eu de cas dans mon élevage.

Au dernier stade, on voit apparaître deux colorations distinctes : certaines chenilles gardent leur couleur vert-jaune alors que d’autres prennent une couleur marron.
     

Il existe une gamme très importante de nuances passant du jaune très intense au jaune-vert, et du brun plus ou moins foncé avec des stries pouvant être de couleur différente.

Le mécanisme reste à déterminer, mais il a été observé que la couleur pouvait varier en fonction de la plante-hôte utilisée. Ainsi, sur pomme de terre, les chenilles sont très jaunes alors que sur troène ou fusain, elles sont vertes.
Autre observation intéressante, les chenilles de couleur brune sont d’abord jaunes juste après la mue L4-L5 et c’est seulement dans les minutes voire les heures qui suivent qu’elles deviennent brunes.

Détail d’une mue : passage du stade L4 à L5 d’une chenille de couleur brune

Dans de rares cas, un stade supplémentaire L6 peut faire son apparition, rallongeant ainsi la durée du cycle d’environ une dizaine de jours voire plus. La larve ne sera pas pour autant plus grosse que les autres.

Les chenilles se cramponnent fortement à leur plante hôte et lors de la manipulation, il faut veiller à ne pas les blesser en leur arrachant une de leurs fausses-pates. Le mieux reste de ne pas les manipuler et tenter de les décoller de force leur support. On peut simplement placer les anciennes branches sur le nouveau feuillage mis à leur disposition. Les chenilles monteront d’elles-mêmes sur les feuilles fraiches. On peut aussi découper la feuille sur laquelle se trouve la chenille pour ensuite la déposer sur le nouveau feuillage.


Découpage d’une feuille autour de la chenille

Ceci est valable pour une grande majorité de lépidoptères car pour certaines espèces, la perte d’une fausse-patte conduit bien souvent à la mort de la chenille.

La nymphose se fait dans environ 20-25 cm de terreau (ou tourbe). Il faut prévoir plusieurs enceintes pour séparer le plus possible les chenilles : si elles sont trop nombreuses dans une même boite, elles se dérangent les unes les autres ce qui peut provoquer des défauts dans la nymphose. Les chrysalides peuvent être tellement déformées qu’elles n’arriveront pas jusqu’à éclosion. L’idéal est de les isoler, dans des bouteilles en plastique coupées par exemple.
Une autre astuce consiste à récupérer les chenilles en pré-nymphose quelques jours après leur entrée en terre, lorsqu’elles ne sont plus mobiles. On les place ensuite à surface du terreau. De cette manière, les chrysalides se formeront parfaitement.
Une méthode plus artificielle ne faisant pas appel au terreau est aussi employée. Les chenilles sont simplement isolées dans des boites tapissées d’essuie-tout.

Ces deux dernières techniques permettent de faire quelques observations intéressantes :

Déroulement de la nymphose


Les chrysalides

La récolte peut se faire dès 8 jours après l’entrée en terre, mais il est plus judicieux d’attendre au moins 10 voire 15 jours pour éviter d’endommager les chrysalides nouvellement formées de certaines retardataires.
Elles sont de grande taille et peuvent atteindre 7 cm de long. A ce stade, le sexage est possible en observant l’extrémité de la chrysalide.


Sexage des chrysalides

Le stade nymphal dure approximativement 4 semaines suivant la température d’élevage. Il  peut aller jusqu’à 8 semaines en conditions naturelles (en milieu tempéré). On peut repérer l’éclosion en observant régulièrement les chrysalides : quelques jours avant, les dessins de l’imago deviennent visibles par transparence. Cette espèce est migratrice et ne supporte pas le froid : il n’y a donc pas de diapause et les chrysalides doivent être conservées à l’intérieur, y compris en hiver.

A l’approche de l’éclosion, il faudra les placer à la surface du terreau en prévoyant un système pour que les imagos puissent y grimper et s’y développer correctement.


Exemple d’installation permettant le déploiement des imagos

Pensez à humidifier régulièrement les chrysalides pour faciliter les éclosions.

Déploiement d’un imago


Les imagos


Ils sont parmi les lépidoptères les plus robustes qu’il existe. Ils ne s’abiment pratiquement pas lorsqu’on les manipule et ils ont une force bien supérieure à celle de tous les autres hétérocères.

Sur leurs pattes, ils possèdent un moyen de défense dont il faut se méfier : de longues épines très pointues . Leur robustesse et leur moyen de défense en font un animal  parfaitement adapté au pillage des ruches dans la nature.


Détail d’une patte

Une autre particularité assez curieuse est que lorsqu’ils sont dérangés, ils ont la capacité d’émettre un son, sorte de grincement (stridulation) ressemblant au son émis par certains coléoptères.
Le nourrissage :

En captivité, les imagos ne se nourrissent pas seuls et doivent être nourris « à la main ». Pour les alimenter, on utilise une solution de miel dilué à 1/3 ou 1/2 dans de l'eau. Dans son milieu naturel, c’est une espèce qui se nourrit directement dans les ruches : le miel n’a donc pas besoin d’être très dilué contrairement aux lépidoptères se nourrissant de nectar.
La méthode consiste à attraper fermement le papillon entre le pouce et l’index (ils se débattent, glissent et font beaucoup de bruit) et à dérouler sa trompe avant de la plonger dans la solution d’eau miellée. La trompe est très coute et très rigide mais peut néanmoins être abimée lors de l’opération. C’est pourquoi il ne faut pas utiliser d’épingle pour dérouler la trompe mais plutôt un cure-dent qui ne pourra pas blesser l’animal. Ceci est valable pour toutes les espèces dont le nourrissage manuel est nécessaire.
Cette opération doit être réalisée pendant la journée, qui correspond à leur période de repos, car le soir ils sont en général très excités. S’ils sont trop agités, réessayez le lendemain. Ils peuvent aisément rester plusieurs jours sans manger, tant que ça n’excède pas 3 ou 4 jours.

Il est possible qu’ils se rendorment pendant la manipulation, la trompe se repliant dans la solution. Dans ce cas, on la déplie plusieurs fois pour les réveiller. Ils finissent en général par actionner leur trompe.

Il est fréquent que le premier jour après éclosion, les imagos refusent de se nourrir. Ceci est tout à fait normal et ne doit pas être source d’inquiétude.

Correctement nourris, ils vivent environ trois semaines.

La reproduction :

A température ambiante, l’accouplement est normalement spontané et très bref. Il n’est pas rare de passer à côté. S’il n’est pas spontané, on pourra augmenter la température jusqu’à 28°C voire 30°C. Personnellement, je n’ai jamais eu de problèmes de reproduction à température ambiante, et il suffit parfois d’attendre quelques jours avant que les imagos se décident à s’accoupler.
Pas d’accouplement manuel possible.

Juste avant l’accouplement, on peut observer une sorte de « parade » plutôt bruyante : le mâle se frotte contre la femelle en émettant un son durant quelques minutes (voire pendant près d’une heure !) puis la femelle relève son abdomen pour faciliter l’accouplement.

Un « organe » assez particulier est présent sur le côté (face ventrale) du mâle, entre le thorax et l’abdomen, au niveau de l’insertion de la dernière paire de pattes. Il s’agit d’androconies (voir page 10). Leur présence signifie qu’ils émettraient des phéromones sexuelles.

On peut aussi noter la présence, toujours chez le mâle, d'un crochet d'environ 3 mm à l'extrémité de son abdomen. Il devient visible lorsqu'on appuie sur l'abdomen. L’observation sur un spécimen vivant est difficile mais aisée sur un mâle fraichement mort.


La ponte :

Il est nécessaire d’alimenter très régulièrement les femelles pour obtenir des pontes. Pour stimuler cette dernière, il est conseillé de placer un bouquet de la plante hôte dans l’enceinte.

La ponte s’effectue une à trois semaines après l’éclosion des imagos et se fait en général sur les feuilles de la plantes hôte.
L’enceinte :

Concernant la taille de la cage, l’OPIE conseille une enceinte d’environ 1m3, ce qui paraît plutôt grand. Des cages de plus petites dimensions (environ 60 x 35 x 35 cm) conviennent parfaitement et aucun problème de reproduction n’a été constaté. Comme pour n’importe quelle autre espèce, il faut éviter la surpopulation.

L’isolement des couples donne de meilleurs résultats puisqu’ils ne sont pas perturbés lors de l’accouplement par leurs congénères.

Une petite mise en garde : ces papillons sont des professionnels de l’évasion. Il leur arrive même de faire des trous dans la toile de certaines cages si celle-ci est assez souple. Il vaut mieux prévoir une enceinte solide et bien fermée.
Température

25°C semble être une température qui facilite les accouplements spontanés. Néanmoins, la température ambiante (20-21°C) convient parfaitement. Par contre, veillez à ne pas descendre en dessous de 18°C : au-delà, les chenilles se développent trop lentement et une mortalité plus importante est observée.
Conclusion

Elevage simple. Les chenilles sont très résistantes notamment aux viroses et les accouplements sont spontanés. La seule difficulté est de nourrir les imagos.


____________________________
*Encyclopedia of Life, < http://eol.org/ >
**A. SANTIN, « Répertoire des plantes-hôtes de substitution des chenilles du monde », OPIE, 2004


Dernière édition par Lucile le Jeu 16 Mar - 23:56, édité 33 fois
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Lucile
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Ven 23 Mar - 22:09

C'est un peu long à lire mais j'aimerai bien savoir ce que vous en pensez (surtout savoir si j'ai pas écrit de betises et ce que j'aurai pu oublier d'important).

Pour ceux que ça interesse, je peux leur envoyer le ficher Word qui est imprimable et qui comporte les annexes (ce sont en fait les meilleures photos que j'ai trouvé sur le forum, à savoir celle de CETONIDE !)

Lucile
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Autmên
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Ven 23 Mar - 22:27

Excellent ! :pouceup:

Dans la partie Chrysalide, après Annexe, simplement séparer le "8" de la parenthèse pour éviter l'émoticône.

Et pour les androconies, je crois que c'est bien ça : http://perso.orange.fr/ym.piel/lexa.html

Wink


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http://orchido-remi.chez-alice.fr
E-mago
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Ven 23 Mar - 22:27

Salut,
Bravo :pouceup: Belle fiche! On en redemande...

_________________
@+   Patrick
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dominique.audin
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Ven 23 Mar - 22:29

merci LUCILE.
QUELLE BONNE REMISE A JOUR DE TANT DE CONNAISSANCES OUBLIEES TU ME PERMETS.
JE FELICITE LE TRAVAIL DE RECHERCHE QUE TU AS DU AVOIR POUR REGROUPER TANT DE RENSEIGNEMENTS.
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sarah59
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Sam 24 Mar - 2:22

bonjour à tous,

merci lucile pour ta fiche et tes conseil
c'est vraiment du beau boulot

à plus :fleur:

sarah.
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j-claude
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Sam 24 Mar - 6:45

AH OUI ça c'est de la fiche d'elevage :kimouss:
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Stef
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Dim 25 Mar - 11:57

Super travail.
Bravo Lucile :smilel:


Stéphane
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Morpion
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Dim 25 Mar - 17:25

Peut-être une petite erreur quand même :bigrire:

Tu cites la pomme de terre comme plante-hôte d'origine... hors elle a été introduite en Europe il y a peu de temps et le papillon n'existe pas en amériques.

La plus ancienne mention de cette "erreur" que j'ai trouvé nous vient de Fabre qui pensait (à tort?) que le papillon avait été introduit en même temps que la pomme de terre. Cela amène plusieurs constations et hypothèses.

- Le Sphinx tête de mort semble avoir été très rare en Europe avant l'introduction de la patate.
- Avant cette introduction existait-il même une migration vers le nord (toutes les plantes-hôtes naturelles citées sont assez peu rustiques)?

Enfin, c'est quand même super ce que tu nous as fait là :kimouss:
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Lucile
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Dim 25 Mar - 17:58

Pour info, la pomme de terre a été introduite en 1770 (et des patates!) en Europe, et c'est effectivement la plante hote "principale" depuis preque 2 siècles et demi !

Ensuite, plus rustique que la stramoine, la douce-amère et la belladonne (Zone de rusticité 4 à 9-10), ça risque d'etre dur à trouver !

Ceci dit, je prends note de toutes les remarques et je mettrai à jour de temps en temps (avec un historique, alors si t'as d'autres info, dis-le moi!).

Lucile
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E-mago
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Lun 26 Mar - 21:06

Decidement, ce sphynx fait toujours autant parler de lui... :clin:

_________________
@+   Patrick
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steph@ne
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MessageSujet: RE   Mar 27 Mar - 13:03

slt a toi lucile

et franchement bravo pour ta fiche, tu as du y passer pas mal de temps....et cette description des plantes nourriciere c est vraiment bien....

ont se pose a mon avis tous la meme question...... a quand la prochaine....:loleuse:
encore bravo...

steph@ne
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jpv
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Mar 27 Mar - 21:55

Pour dce qui est des plantes hôtes sauvage, ici, en Provence , le sphinx tête de mort vit dans les guariques sur les oliviers et les Filaires (qui sont des oléacées aussi).
Dans les campagne on les trouve sur Fusain d'Europe et douce amère.
La pomme de terre est souvent employé car vu la taille des cultures, ça doit avoir un pouvoir attractif énorme pour la femelle.
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Morpion
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Mer 28 Mar - 7:21

JPV a écrit:
La pomme de terre est souvent employé car vu la taille des cultures, ça doit avoir un pouvoir attractif énorme pour la femelle.

Logique en fait Wink
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Ludovic
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Jeu 29 Mar - 19:44

Salut Lucile,

FELICITATION pour cette compléte fiche d'élevage :pouceup: :pouceup: :pouceup:

@+ Ludovic
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Mimil
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Ven 13 Avr - 15:31

Salut,

Bravo :kimouss:

Belle fiche!!! :bierres:

J'ai quand même une question : quelle est la famille de ce Sphinx?

Classification :
Phylum : Arthropodes.
Classe : Insectes.
Ordre : Lépidoptères.
Famille : ?


A+
Mimil :clin:
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Morpion
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Ven 13 Avr - 16:19

Super-famille : Bombycoidea (ou Sphingoidea selon les auteurs)
Famille : Sphingidae, tout simplement :clin:
Sous-famille : Sphinginae
Tribu : Acherontiini
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linkia
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Ven 13 Avr - 17:53

superbe fiche :pouceup:
j'ai juste une petite question, pourquoi est il obligatoire d'aider au nourissage ?
les adultes ne se nouriraient pas tout seul ? même si on leur met des fruits bien mûrs ?
ensuite à mon avis, il manque une petite photo pour que la fiche soit vraiment parfaite :shy:
pour un non initié comme moi, ça aide :loleuse:
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Mimil
chenille
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Lun 16 Avr - 21:09

Salut,
Merci morpion :clin:
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David
Papillon


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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Mer 18 Avr - 20:31

Salut,
linkia a écrit:
superbe fiche :pouceup:
j'ai juste une petite question, pourquoi est il obligatoire d'aider au nourissage ?
les adultes ne se nouriraient pas tout seul ? même si on leur met des fruits bien mûrs ?
En captivité, les papillons n'ont pas toujours tous leurs comportements naturels c'est pourquoi, pour être sûr que tes sphinx à tête de mort se nourrissent (comme ils sont nocturnes en plus on peut être d'autant plus dans l'incertitude) il est conseillé de les nourrir manuellement.
Mais ils n'est pas impossible qu'ils se nourrissent spontanément si tu leur laisses de l'eau miellée.

David
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linkia
chrysalide


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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Jeu 19 Avr - 19:10

merci pour cette réponce :clin:
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dam-s
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Mar 10 Juil - 18:17

Slt,
Mes atropos sentent les mise en cocons arriver,
Je voualis avoir des infos sur la "mise en terre"...
La mise en terre est-elle obligatoire ??? Peux-ton faire autrement ??
quel terre utilisé vous ???
En mettant 1 chenille dans une bouteille d'1L coupé, on obtient présque les 25 cm cela serai-t-il possible ???
Je sais que 25 cm est une valeur théorique, mais en gros la chenille vas profondément d'ou ma question 10 cm peuvent-il suffire ???
Cette etape me stress un peu, j'ai peur que la mue se passe mal et que l'émergence échoue...
Aurriez vous des astuces pour moi ???

MErci
Dam-s
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Autmên
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Mar 10 Juil - 18:25

Bis


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Autmên
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   Mar 10 Juil - 18:26

Salut Dam-s !

Tu peux te passer de la mise en terre, et te contenter d'une boîte compartimentée placée à l'obscurité. Quelques photos de CETONIDE dans ce post.

Bonne chance !


Dernière édition par le Dim 13 Jan - 10:26, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)   

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Fiche d'élevage et conseils : ACHERONTIA ATROPOS (1)
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