Antisceptique/Désinfectant/Hygiène chenilles

Hello,
Je ne suis pas souvent avec vous, mais je vous sollicite en ce debut d'année pour fixer un pb:
Quoique je fasse et sur quelque chenille que ce soit, j'ai un taux de mortalité bien trop élevé pour faire ce que je voudrais, a savoir élever du B. eri en tant que nourriture d'appoint pour reptiles.
Là ou je réussi le mieux, c'est en évitant la contamination (car il m'est souvent arrivé de perdre toute une ponte en 2 jours), c'est de fractionner au mieux les larves.
toutes les L1 ensembles, puis les L2 en 4 boites, etc, pour finir a n'élever ensembles que 2 chenilles.
Ainsi, si une meurt, une seule autre est contaminée; parfois elle survit et est regroupée avec une autre célib, souvent elle meurt aussi le lendemain mais ca s'arrète là.
Mais même comme ca, au fur et a mesure des mues, je perds bcp d'individus. Les symptomes seraient plutot ceux de la flacherie.
J'ai fait varier sans succès tous les paramètres.
L'hygiène est rigoureuse: visite et élimination de fèces au quotidien, désinfection javel de toute boite contaminée, pas de manipulation des chenilles infectées. Rien n'y fait.

J'en suis réduit a élever sur manchon a la belle saison, et là bcp moins de pb, mais quand je repasse en stabulation les pb recommencent.

J'ai qcq femelles en accouplement en ce moment, et je voudrais rencontrer un franc succès et j'ai dans l'idée que ca passe par qcq antisceptique/antibio/désinfectant ou autre, de synthèse ou naturel qui viendrait a mon secours.
J'ai lu que les diètes pour vers a soie en ont, et que la mortalité des chenilles élevées sur cette nourriture de synthèse était faible pour autant que l'hygiène soit convenable.

Questions:
- Hormis grace aux symtomes, comment identifier de manière certaine la cause de la mort pour y remédier ?
- que faire, ou dans quoi tremper les branches de troëne pour que le chenilles ne crèvent plus?
- quel taux de mortalitéavez vous a chaque stade (y a-t-il qcq part un suivi de cette espèce) ?
++

Voilà un problème récurrent et qui ne reçoit jamais de réponse satisfaisante. C’est LE grand problème de l’éleveur.

Les causes de maladies sont multiples : virus, bactéries, mycoplasmes, champignons…. Les miasmes ne manquent pas.
Lorsque l’attaque est foudroyante il s’agit généralement de Virus. C’est imparable une fois le processus enclenché. Les chenilles ont d’ailleurs une tolérance aux virus étonnante. Dans le cas des Polyédroses par exemple, au moment où la chenille est en fin de vie, elle explose littéralement en projetant alentour des gouttelettes septiques. (Bonne stratégie du virus pour contaminer d’autres chenilles par simple contact avec ces gouttelettes.)
A ce moment, la masse de la chenille peut être pour moitié constituée de virus ! Quand on songe que les humains sont déjà très mal avec seulement quelques grammes de virus, on peut se dire que les chenilles sont proportionnellement beaucoup plus résistantes que nous. Mais voilà, elles meurent quand même.

En dehors de ces épisodes cataclysmiques dus à des virus, c’est trés souvent les bactéries qui sont en cause. Les chenilles trainent, mettent du temps à mourir ou donnent des descendants peu vigoureux. Cette faiblesse est presque toujours mise sur le dos de la consanguinité, même au bout d’une seule génération ! Ce n’est évidemment pas le cas et c’est le paravent commode que l’on dresse devant son incapacité à fournir aux chenilles les conditions idéales d’un développement harmonieux.
Le fond du problème est bien là. Un élevage réalisé avec une nourriture mal adaptée, des facteurs physiques (température, hygrométrie, lumière) s’éloignant de l’optimum, une promiscuité forcée pour des chenilles solitaires, sont autant de facteurs de stress qui rendent les chenilles plus sensibles à tous les germes qui les environnent. Germes qui sont tenus en échec dans les conditions de vie idéale.
Certes la capacité d’encaissement d’une chenille est grande, sans quoi aucun élevage ne serait possible, mais elle a ses limites d’ailleurs très variable d’une espèce à l’autre. Certaines chenilles arrivent à subsister dans leurs crottes, le confinement humide, avec nourriture défectueuse. C’est souvent le cas de celles qui vivent au sol, jamais celui des arboricoles ou celles des biotopes secs, particulièrement sensibles.

On peut envisager de « soigner » les chenilles malades par exemple à l’aide d’antibiotiques dans le cas des bactérioses, mais pas dans le cas des viroses contre lesquels on est totalement démuni.

J'ai essayé divers antibiotiques aprés avoir fait faire des antibiogrammes en labo. C'était pour les chenilles de Papilios, toujours hyper sensibles.
Echec complet. Quelles doses employer pour ne pas tuer les chenilles? Quelle perturbation cette ingestion médicamenteuse provoque sur leur flore intestinale? Trop d'inconnues.
En fait à chaque fois que l’on trouvait des bctéries dans l’hémolymphe, il s'agissait de bactéries opportunistes et ubiquistes, non pathogènes en temps normal, mais qui deviennent virulentes pour une chenille stressées.


En définitive pas grand chose à faire sinon donner aux chenilles des conditions de vie le plus prés possible de leur optimum pour les rendre moins sensibles. Les seuls moyens de lutte sont donc des moyens prophylactiques qu’on peut résumer de façon lapidaire :

- Désinfection des œufs avec une solution d’eau de javel dilué à 3% pour une eau de javel titrant à 9,5° (c’est habituellement la concentration dans les bidons). Quelques gouttes de liquide vaisselle ou de savon en guise de mouillant.
Un trempage des œufs une ou deux minutes suffit à détruire virus et bactéries présents sur le chorion de l’œuf (les acides nucléiques sont désorganisés par le chlore et le sodium de l’eau de javel).

Cette opération est facile avec les œufs de Saturnidae amis difficile avec ceux des Rhopalocères considérablement plus fragiles et de plus fixés solidement sur la plante.

- Nourriture de qualité, renouvelée fréquemment, surtout si les chenilles se mettent à promener alors qu’il y a encore des feuilles à brouter (c’est l’indication d’une altération du feuillage, pas forcément visible mais que les chenilles perçoivent bien)

- Pas de surpopulation, surtout pour les chenilles solitaires. En revanche les chenilles grégaires ne doivent pas être séparées de leurs congénères ; leur développement est nettement ralenti si elles sont élevées une par une).

- Pas de confinement dans des boites étanches, sauf éventuellement au début lorsque les chenilles sont petites et que la déshydratation est à craindre. Passer ensuite aux boites aérées ou mieux à l’élevage sur rameaux coupés.

- Lumière, voire soleil. La plupart des chenilles vivent à découvert et apprécient le soleil (attention aux effets du soleil à travers les parois de plastique d’une boite !). le soleil et même la lumière sont de très bons viricides.


- Température en accord autant que possibles avec les exigeances de l’espèce en se souvenant qu’il vaut mieux être légèrement en dessous de l’optimum qu’être trop au dessus.

Voilà quelques directions de recherches à approfondir sur ce sujet aussi inépuisable qu’irritant.

c'est vrai que les maladies c'est super ch***t
merci du texe tres interessant à lire jpv!
50% de la masse en virus, c'est super impressionant coriace ces bebetes

Hé bé JPV, bien le merci pour cette réponse.
J'espère que ce n'est pas une ennièmme question qui est irritante mais bien le sujet.
Je retire un seul point a améliorer: l'ensoleillement. Je n'y avais jamais songé; je vais le faire.

Pourrais tu préciser si, a mon niveau, je suis en mesure de lever le doute entre une attaque virale et une infection bactérienne, sachant que je ne suis pas micro-biologiste mais que j'ai tout de meme un microscope de qualité moyenne (Paralux, x 1600) ?
Dans l'ffirmative, comment procéder ?

Ha, aussi,je n'ai jamais désinfecté les oeufs, là aussi je vais tester bien que je pense que la majorité des infections soit exogène, vectorisée par le feuillage ingéré. J'ai bien remarqué que le degré d'humidité du feuillage est a considérer.
Pour les B. eri, je sèche tj convenablement les feuilles avant distribution, et pourtant, après une ceuillette un jour de pluie, je suis certain d'avoir des pertes. Les bactéries ou les champignons doivent sortir de dormance et ce n'est pas un essuyage/séchage qui les fait disparaitre.

Bref, comme tu l'as écrit, la prophylaxie est ce qu'il y a de mieux. Parmis les mesures, c'est bien le fractionnement de l'élevage qui est le plus efficace meme si ouvrir/nettoyer/fermer des dizaines de boites au quotidien ressemble a un travail de foufurieux.

++

Avec ricini, dans de bonnes conditions, c'est quand même curieux…

As-tu testé plusieurs souches ? Sans parler de consanguinité, ça permettrait au moins d’éliminer la transmission verticale.

De plus, pour un élevage à long terme, mieux vaut une souche bien vigoureuse (même, et surtout, consanguine), qu’une souche contre-sélectionnée dans nos élevages amateurs où tout individu bien synchronisé devient géniteur (quand bien même il serait incapable de voler).

Voilà un post très intéressant qui pourrait figurer dans les conseils d'élevages.


Une question concernant le chlore, peut-on le remplacer par un autre produit (je suis allergique ) l'alcool est-il efficace pour le nettoyage du matériel?

Tom a écrit:

Avec ricini, dans de bonnes conditions, c'est quand même curieux…

As-tu testé plusieurs souches ? Sans parler de consanguinité, ça permettrait au moins d’éliminer la transmission verticale.

De plus, pour un élevage à long terme, mieux vaut une souche bien vigoureuse (même, et surtout, consanguine), qu’une souche contre-sélectionnée dans nos élevages amateurs où tout individu bien synchronisé devient géniteur (quand bien même il serait incapable de voler).

Hello,

J'ai changé de souche au fur et a mesure de mes échecs et a chaque perte totale, je repars en trouvant une souche a droite ou a gauche, probablement jamais la meme. Quand a savoir si la souche est vigoureuse ou pas, c'est as évident quand on se procure des oeufs par don ou échange.

Pour éviter la consanguinité, c'est vraiment pas facile, faudrait avoir en élevage ou dans le voisinage, plusieurs souches indépendantes et faire tourner les croisements; je fais donc comme pratiquement tout le monde et j'accouple frères et soeurs, conscient de ce que cela entraine. C'est déja pas tj facile d'avoir des emergeances simultanées des 2 sexes, alors compter sur un autre éleveur.... je te dis pas...
C'est faisable avec d'autres insectes que j'élève, mais pour les papillons, ca presse vraiment trop.
Maintenant si il existe une méthode éprouvée pour croiser les souches, je veux bien la connaitre ???

Pour les conditions et l'hygiène, je vais jusqu'a ne donner que la ration quotidienne et a changer chaque jour en otant ce qui reste de la veille en meme temps que les fèces; Mieux, je ne sais pas faire ;-)

++

Peut-être un atmosphère trop humide ? (faut bien voir toutes les possibilités).