Je cherche conseil pour lancer mon élevage.

Bonsoir.

J'envisage de me procurer un terrarium verre 90x60x45 où je placerai des chenilles de L3 à L5, ainsi qu'un flexarium alu de 90x45x90 pour les papillons.
Les espèces qui m'intéressent sont Samia Cynthia, Antherina Suraka et Attacus Atlas. Je pense commencer en priorité sur une des deux première.
Au maximum combien de chenilles puis-je mettre dans le terrarium selon les espèces?

En hiver j'ai noté que les températures de la pièces où je compte les placer (mon salon) oscillent entre 17 et 23°. Est-ce que ça va poser problème pour certaines de ces espèces? J'ai vu que des tapis chauffants peu énergivores existent pour les terrariums, qu'en pensez-vous? Est-ce que cela suffira pour le flexarium? Que feriez-vous à ma place?

Je me pose beaucoup de questions sur la consanguinité. En lisant divers sujets de votre forum, j'ai cru comprendre qu'un élevage finit tôt ou tard par péricliter. Du coup êtes-vous obligé de vous procurer régulièrement de nouvelles souches? Si oui combien de temps puis-je espérer conserver mon élevage? Et dans ce cas, comment fait-on pour maintenir des espèces ne vivant qu'en captivité comme le bombyx Mori et le Eri?

Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour, d'abord dans votre message vous parler de flexarium puis de papillons, vous citez le Bombyx Cynthia, l'Antérina suraka et l'Attacus atlas, se sont tous des papillons de nuit qui ne vivent que quelques jours, disons 12 a 15 pour les plus chanceux, pour ce qui est du volume et quantité, les Cynthia et suraka sont a peu prêt identiques, dans votre aquarium un max de 50 mais vraiment le max irait pour l'Atlas 10 pas vraiment plus les températures conviennent, c'est moin bon avec l'Atlas, attention à l'hygrométrie moyenne de 70% tous ceci est assez relatif, je vous conseille de commencer et de persisté avec le Bombyx éri ou cinthia, avec plusieurs génération, (aussi consenguine) pour vous armé face aux échecs a venir, bien sûr il y a aussi de la satisfaction des réussites.
Bonne suite.
M.

Bonsoir et merci mymaps pour ta réponse.

Cependant je voudrais un peu plus de précisions.
50 Chenilles de Cynthia ou Suraka contre seulement 10 d'Atlas dans le terrarium? La taille de ces dernières est si différente des deux autres? Dans tous les cas je n'envisageais pas plus que 20 à 25 individus maximum.
Au sujet des températures, comme feriez-vous pour chauffer le terrarium et le flexarium afin de combler le manque de degrés en hiver?
Pour l'hygrométrie : quand dois-je pulvériser et comment m'y prendre selon ces espèces?

Pour Cynthia ou Suraka je ne sais pas mais pour les atlas 10 me paraît un nombre suffisant et les températures dont tu fais mention ne pose pas à mon avis de problèmes. Par contre un élément que tu dois avoir en tête c’est la nourriture, la dernière semaine avec 10 atlas tu as intérêt à avoir de quoi les alimenter. En hivers ils sont en diapause donc c’est plutôt des températures trop chaudes dont il faut se méfier.

Bonsoir et merci pour ta réponse yumik.

D'accord pour le nombre d'effectifs de chenilles Atlas.
Au sujet de la température, de toute façon c'est décidé, je vais commencer par élever du Cynthia pour quelques temps. Ça n'aura donc qu'un impact limité avec cette espèce.
Quant à la nourriture, oui je suis au courant de la voracité des chenilles L5. J'ai plusieurs grands Troènes du Japon dans mon jardin. Vu que je ne compte pas faire de multiples élevages (en tout cas pas avant longtemps) et fortement réguler ma population de chenille, je ne devrais pas rencontrer de problème.
Sinon quelqu'un peut m'en dire plus au sujet de la durée de vie moyenne d'un élevage avant que la consanguinité ne décime tout?

Bonjour,

On va reprendre 2-3 points.

Citation :

J'envisage de me procurer un terrarium verre 90x60x45 où je placerai des chenilles de L3 à L5, ainsi qu'un flexarium alu de 90x45x90 pour les papillons.

Alors oui pour le flexarium, non pour le terrarium en verre. Les trucs en verre, ça paraît bien, c'est joli, mais en pratique : 1) c'est lourd et trop difficile à maintenir propre, 2) Pas assez aéré et donc ça favorise les maladies. C'est franchement pas l'idéal. Le flexarium, ça convient aussi parfaitement aux chenilles. Pour les plus petites,tu peux aussi acheter des boites genre faunabox : c'est léger, facile à transporter et à laver. Il ne faut pas oublier que l'hygiène est fondamentale dans les élevage, surtout celui des Saturniidae.

Citation :

Les espèces qui m'intéressent sont Samia Cynthia, Antherina Suraka et Attacus Atlas. Je pense commencer en priorité sur une des deux première.

Je 'plussoie' ! Atlas, faut quand même déjà maîtriser les espèces dites faciles.

Citation :

En hiver j'ai noté que les températures de la pièces où je compte les placer (mon salon) oscillent entre 17 et 23°. Est-ce que ça va poser problème pour certaines de ces espèces?

Pas de soucis pour eri, et encore moins pour cynthia puisque ce dernier hiberne. Pour les Attacus, c'est plus compliqué, mais comme je ne te conseille pas de commencer par ça, on verra plus tard. Il faut savoir que dès qu'il faut modifier les conditions de température et d'humidité ambiante, les problèmes arrivent (trop sec, trop humide, favorise les maladies...). Donc il faut déjà maîtriser en conditions normale en intérieur avant de se lancer là dedans. (Je précise que ce n'est pas vrai pour tous les élevages d'insectes, mais les chenilles sont très sensibles notamment aux maladies).

Citation :

j'ai cru comprendre qu'un élevage finit tôt ou tard par péricliter. Du coup êtes-vous obligé de vous procurer régulièrement de nouvelles souches?

Oui. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les espèces ni toutes les souches. Tout est dans la génétique !

Citation :

Si oui combien de temps puis-je espérer conserver mon élevage?

Ça dépend de beaucoup de choses : l'espèce, la souche, la provenance (sauvage, ou déjà en élevage depuis plusieurs générations).

Citation :

comment fait-on pour maintenir des espèces ne vivant qu'en captivité comme le bombyx Mori et le Eri?

Alors déjà, Samia ricini (éri) est une espèce sauvage. Seul Bombyx mori est une création humaine. Mais bon, pour ces 2 bestioles, et surtout pour la deuxième, la consanguinité n'est pas un réel problème. Chez éri, même si ça produit moins, ça produit quand même trop. Disons qui si tu tombe sur une nouvelle souche, tu peux en acheter quelques uns mais ce n'est pas vraiment un passage obligé. Surtout que tu vas faire comme tout le monde : te lasser avant d'avoir épuiser la souche).

Citation :

50 Chenilles de Cynthia ou Suraka contre seulement 10 d'Atlas dans le terrarium? La taille de ces dernières est si différente des deux autres? Dans tous les cas je n'envisageais pas plus que 20 à 25 individus maximum.

Un peu qu'elle est différente ! Les chenilles d'atlas sont monstrueuses. Quand tu fais du gros, entre 20 et 30 chenilles, c'est bien. Au delà, ça devient l'usine.

Citation :

de toute façon c'est décidé, je vais commencer par élever du Cynthia pour quelques temps.

Bon choix, mais je te conseille sa cousine éri. Pas d'hibernation, c'est plus rapide pour se faire la main.

Lucile

Bonjour et merci pour tes réponses très précises Lucile!

Lucile a écrit:

Alors oui pour le flexarium, non pour le terrarium en verre. Les trucs en verre, ça paraît bien, c'est joli, mais en pratique : 1) c'est lourd et trop difficile à maintenir propre, 2) Pas assez aéré et donc ça favorise les maladies. C'est franchement pas l'idéal. Le flexarium, ça convient aussi parfaitement aux chenilles. Pour les plus petites,tu peux aussi acheter des boites genre faunabox : c'est léger, facile à transporter et à laver. Il ne faut pas oublier que l'hygiène est fondamentale dans les élevage, surtout celui des Saturniidae.

Ok pour du tout flexarium. J'aurai préféré du verre, ça aurait été plus esthétique dans le salon. Surtout que je comptait prendre de l'exo terra qui possède un couvercle grille et des aérations sous les portes. A ce sujet j'ai vu trois vidéos d'un gars ayant élevé 10 chenilles de Suraka en terrarium verre avec succès, c'est ce qui m'avait poussé à me tourner vers ce type de cage.

Lucile a écrit:

Alors déjà, Samia ricini (éri) est une espèce sauvage. Seul Bombyx mori est une création humaine. Mais bon, pour ces 2 bestioles, et surtout pour la deuxième, la consanguinité n'est pas un réel problème. Chez éri, même si ça produit moins, ça produit quand même trop. Disons qui si tu tombe sur une nouvelle souche, tu peux en acheter quelques uns mais ce n'est pas vraiment un passage obligé. Surtout que tu vas faire comme tout le monde : te lasser avant d'avoir épuiser la souche).

A bon? J'ai souvent entendu dire que le Samia Ricini était incapable de survivre dans la nature. Sinon je n'imaginais pas que la consanguinité des insectes était aussi complexe...

Lucile a écrit:

Bon choix, mais je te conseille sa cousine éri. Pas d'hibernation, c'est plus rapide pour se faire la main.

Si j'ai choisi le Cynthia plutôt que le Ricini, c'est parce qu'en voyant des vidéos sur ces deux espèces, j'ai remarqué que le Cynthia semble plus grand et moins amorphe que l'autre. J'aimerai de temps à autre libérer des mâles dans le salon à l’opposé du flexarium pour les voir battre des ailes et voler vers les femelles. Qu'en penses-tu?
Le fait que l'espèce diapause ne me pose pas de problème (du moment que je n'ai pas à les placer en extérieur pendant l'hiver), ça me donnera l'occasion plus tard d'alterner avec une autre espèce.

Salut, j'avais déjà écrit un paragraphe mais j'ai oublié de l'envoyer :/
J'avais donné quelques infos à quelqu'un il y a quelques jours pour qu'il commence son élevage, je les remets alors ici:

Dans quoi les élever ?
Tu peux utiliser des boîtes en plastiques (de rangement) de chez Action. C'est pratique, je te conseille juste de les nettoyer avec de l'eau de Javel tous les 6 mois environ. Prends-en de différentes formes, petites au départ et plus grandes à l'arrivée, cependant, je te conseille de les passer dans des boîtes aérées (mais avec de la moustiquaire pour éviter les fuites), des cages (tu peux en trouver sur Aliexpress, mais c'est pas le bon moment, la poste bloque les envois temporairement à cause du coronavirus), où bien dans un flexarium.

Quelles espèces ?
Samia cynthia est un bon choix, tu peux aussi tenter Antherina suraka (quand y'en à); Saturnia pavonia est un très bon choix dès fin mars, je te le conseille (il est important de les garder bien aérés ceux-là); Actias luna est aussi une espèce intéressante.

La nourriture ?
Fais le tour de ta ville, regarde les endroits où il y a des bonnes plantes de substitution (c'est souvent du troène, noyer, mais aussi bouleau, aulne, épilobes, aubépine, prunellier, saules...). Certaines plantes seront sûrement inaccessibles chez toi, donc les pépinières sont tes amies, libre à toi d'acheter les plantes nécessaires, tant mieux si tu as un jardin.

Où les trouver?  
Tu peux les trouver ici, mais on ne va pas se mentir, c'est pas souvent que tu trouveras des offres. Sinon, tu peux aller sur actias.de (il faut s'inscrire avant d'avoir accès aux offres) ou sur le groupe Facebook Lepidoptera sell and trading, c'est là où tu as le plus de choix. Pour les personnes qui ne sont pas trop connues renseigne toi, mais en général ils n'ont pas grand intérêt à voler. Quelques personnes auxquelles tu peux faire confiance sont : David Kolompar, Serge Yevdoshenko, Giacomo Viola (du site timetobreed.com), Jayant Kasi, Stuart Simpson, Rob Pennings, Robin Allen, Matt Simmonds et j'en passe.

Tu peux aussi acheter de temps en temps la même espèce que tu as, en vérifiant bien que ce ne soit pas les mêmes souches, ça vaut le coup de les faire se reproduire ensemble. C'est comme si la souche revenait à l'état naturel (ce n'est pas totalement le cas, mais ça s'en approche bien plus).

Pour la diapause, il faut les mettre à l'extérieur pendant l'hiver, et au mieux les garder vers 5°. Tu peux aussi les mettre au frigo mais je préfère les mettre dehors.
Si c'est des Sphingidés que tu élèves, mon petit conseil serait de les poser sur de la terre de bruyère dans un grand bac, puis de les recouvrir de mousse (sèche) pour l'hiver.

Si tu as d'autres questions n'hésite pas. On a un petit groupe facebook entre passionnés si ça t'intéresse, ça s'appelle Lepidoptera Francophone, tout le monde est libre de rejoindre. On échange beaucoup sur nos élevages, tu pourrais peut-être apprendre quelques choses, libre à toi de nous rejoindre .

J'espère t'avoir aidé, bon courage!
Thomas.

Citation :

Si j'ai choisi le Cynthia plutôt que le Ricini, c'est parce qu'en voyant des vidéos sur ces deux espèces, j'ai remarqué que le Cynthia semble plus grand et moins amorphe que l'autre. J'aimerai de temps à autre libérer des mâles dans le salon à l’opposé du flexarium pour les voir battre des ailes et voler vers les femelles. Qu'en penses-tu?

En fait, c'est vrai quand tu les nourris sur troène. Mais si tu nourris des ricini avec de l'ailante ou du frêne, les imagos sont autrement plus grand.

Citation :

Le fait que l'espèce diapause ne me pose pas de problème (du moment que je n'ai pas à les placer en extérieur pendant l'hiver), ça me donnera l'occasion plus tard d'alterner avec une autre espèce.

J'avoue que moi aussi je préfère les hibernants. Ça permet de souffler. Je ne fais plus que du local depuis longtemps et comme j'habite en région tempérée, l'hiver c'est la pause générale.
Attention, si tu ne les mets pas dehors pour l'hiver, c'est dans ton frigo qu'il faudra les installer. A toi de voir si ça convient mieux d'avoir des insectes dans ton bac à légumes (et si ça convient aux autre membres de la famille ^^)

Pour la petite info taxonomique, ricini est en fait considéré comme une sous espèce de cynthia : Samia cynthia ricini. Nous, on fait la différence (on les nommes comme s'ils étaient 2 espèces distinctes) car en élevage, ils ne se comportent pas pareil : l'un hiberne, l'autre non.

2ème message pour corriger 2-3 truc de themothaddict.

Citation :

Tu peux utiliser des boîtes en plastiques (de rangement) de chez Action. C'est pratique, je te conseille juste de les nettoyer avec de l'eau de Javel tous les 6 mois environ.

Bon alors les boites closes en plastique qu'on lave tous les 6 mois à la javel, c'est non. Un fauna box ça passe, mais moin aéré, franchement, c'est la mort assuré quand on élève des Satruniidae.

Citation :

Certaines plantes seront sûrement inaccessibles chez toi, donc les pépinières sont tes amies, libre à toi d'acheter les plantes nécessaires

Non, les pépinières ne sont pas nos amies. Les plantes sont bourrées d'engrais chimiques qui causeront la mort de pas mal de bêtes. Même si c'est pas du 100% de mortalité (suivant l'espèce et la provenance de la plante), c'est à déconseiller. Si vous achetez une plante dans le but de nourrir des chenilles, c'est plusieurs mois à l'avance qu'il faudra s'y prendre avant d'y installer les larves.

Citation :

Tu peux aussi acheter de temps en temps la même espèce que tu as, en vérifiant bien que ce ne soit pas les mêmes souches, ça vaut le coup de les faire se reproduire ensemble. C'est comme si la souche revenait à l'état naturel (ce n'est pas totalement le cas, mais ça s'en approche bien plus).

Oui, mais non. Croiser 2 souches d'élevage ne permet pas de revenir à une souche naturelle. C'est comme croiser un caniche et un teckel : on obtient pas un loup ^^ Mais ça peut permettre de redonner un peu de vitalité à une souche qui s'épuise.

Citation :

Si c'est des Sphingidés que tu élèves, mon petit conseil serait de les poser sur de la terre de bruyère dans un grand bac, puis de les recouvrir de mousse (sèche) pour l'hiver.

J'ai plus simple : 3cm de vermiculite remplacent très bien tout ce montage.

Au niveau des boîtes en plastique, je n'ai jamais eu aucun problème. Je les garde propres et j'ai réussi à faire de très gros élevages dans ces conditions. Je nettoie tous les jours les boîtes. Aussi, je pense que si l'on évite l'humidité dans la boîte, il n'y a pas à s'en faire. J'ajoute très souvent quelques feuilles d'essuie-tout froissées dans la boîte, entre les plantes et le couvercle. Sinon j'ai des cages aérées dans lesquelles je les y mets à partir du troisième stade.

Pour le côté pépinière, c'est vrai, tu as raison. J'achète souvent les plantes à l'avance avant de les donner, je n'achète jamais les plantes à un stade avancé, je préfère les laisser pousser. J'ai pris un jeune laurier-rose que je n'ai pas encore utilisé, un an et demi après l'avoir acheté. Je te rejoins.

D'ailleurs, pour croiser les souches je l'ai dit, c'est pas totalement le cas, mais je voulais bien dire que ça permet d'éviter à la souche de s'épuiser.

Pour les Sphingidés, c'est Jean Haxaire qui m'a conseillé de faire comme ça, et pour l'instant j'ai mes chrysalides dans la cabane de mon jardin ( elles bougent toujours ). Photo ci-dessous (j'avais enlevé la mousse pour faire la photo)

Merci pour vos messages riches en précieuses informations!

Lucile a écrit:

En fait, c'est vrai quand tu les nourris sur troène. Mais si tu nourris des ricini avec de l'ailante ou du frêne, les imagos sont autrement plus grand.

Oh ok! Par contre, j'ai encore du mal pour identifier les plantes hôtes et je pense que ce sera plus difficile pour moi de trouver de l'ailante ou du frêne par chez moi. Ce que je vois surtout dans les environs, ce sont des platanes, des cyprès, des chênes, beaucoup de pins, ainsi que plein de lauriers roses et troènes dans les haies. Je pense pour l'instant me focaliser sur mes stocks de troène du coup. Je verrai si je trouve de quoi varier les menus avec le temps.

Lucile a écrit:

J'avoue que moi aussi je préfère les hibernants. Ça permet de souffler. Je ne fais plus que du local depuis longtemps et comme j'habite en région tempérée, l'hiver c'est la pause générale.
Attention, si tu ne les mets pas dehors pour l'hiver, c'est dans ton frigo qu'il faudra les installer. A toi de voir si ça convient mieux d'avoir des insectes dans ton bac à légumes (et si ça convient aux autre membres de la famille ^^)

D'accord, donc on ne peut pas simplement laisser les cocons dans la volière et attendre leurs éclosions? Que se passe t-il si on les laisse au chaud? Finalement je pense avoir un rebord de fenêtre protégé pour les placer, le frigo est aussi une option pour moi.
Bon sinon j'hésite un peu pour du ricini à plein temps ou cynthia pour avoir des pauses.
Je vais devoir y réfléchir le temps que tout le matériel commandé arrive.

Ahhhh! Cruel dilemme! ^^

themothaddict a écrit:

Dans quoi les élever ?
Tu peux utiliser des boîtes en plastiques (de rangement) de chez Action. C'est pratique, je te conseille juste de les nettoyer avec de l'eau de Javel tous les 6 mois environ. Prends-en de différentes formes, petites au départ et plus grandes à l'arrivée, cependant, je te conseille de les passer dans des boîtes aérées (mais avec de la moustiquaire pour éviter les fuites), des cages (tu peux en trouver sur Aliexpress, mais c'est pas le bon moment, la poste bloque les envois temporairement à cause du coronavirus), où bien dans un flexarium.

J'ai commandé le nécessaire pour bien commencer. Une boite à éclosion, un flexarium 60x45x90cm (je prendrai le modèle supérieur plus tard) et une cage en tissu noire de même format.

themothaddict a écrit:

Quelles espèces ?
Samia cynthia est un bon choix, tu peux aussi tenter Antherina suraka (quand y'en à); Saturnia pavonia est un très bon choix dès fin mars, je te le conseille (il est important de les garder bien aérés ceux-là); Actias luna est aussi une espèce intéressante.

L'Antherina Suraka me tente beaucoup, mais au vu des échecs que certains ont relaté sur le forum, je vais attendre un peu.
Le Pavonia... Effectivement il a l'air très accessible en élevage! Et pourquoi le Pavonia et pas le Pyri par exemple?
Le Luna est très beau! A voir plus tard si j'arrive à repérer des plantes de substitution.

Bonsoir,

Si tu laisses tes futurs papillons au chaud, deux choix se présentent, cela dépend des espèces

Pour le cas de pyri, pavonia ou pavionella par exemple ou il y a 1 génération annuelle, ces espèces sont faites comme ça et elles sont dépendantes de la température qu’on leur donne. Elle attendront l’hiver et ensuite une fois les températures douces du printemps arrivées, la métamorphose continuera jusqu’à éclosion au printemps et le cycle continue. Donc quand on les élève en captivité, il est obligatoire de les confronter au froid durant l’hiver, sinon belle surprise et pas d’éclosion au printemps et il faudra attendre une année supplémentaire..

Dans l’autre cas on a je dirais la grande majorité des espèces de lépidoptères qui ont plusieurs générations dans l’année et qui hiberne l’hiver mais la on peut les diviser en deux catégories :
-Ceux qui hibernent à cause du froid
-Et ceux à qui leurs plantes hôtes perdent leurs feuilles durant l’automne et l’hiver et sûrement aussi à cause du froid
Mais la on peut tricher ! Comme en captivité ils auront toujours une température ambiante, ils hibernent pas, cependant certaines espèces n’ont pas de hôte l’hiver, c’est pour cela qu’on les fait hiberner, pour d’autres espèces il y’a des alternatives de plantes nourricières à feuillage persistant et donc on est pas obligé de leur faire subir une hibernation.
Et par plusieurs générations annuelles, ces espèces ne se sentiront pas obligé dans le besoin d’hiberner car elles le font seulement par besoin si elles sentent que ce n’est plus la saison, contrairement aux autres qui n’ont qu’une seule génération. C’est tout bête, voilà je pense avoir bien expliqué.

Bonjour.

Merci pour tes informations sur la diapause Lepida, tout est clair pour moi désormais.

Sinon j'ai de nouvelles questions qui me taraudent depuis hier :

Est-il possible d'éviter que les papillons salissent le flexarium avec leur méconium? Ça leur sert juste pour défroisser les ailes non?
Y a t-il des solutions efficaces contre ça? J'ai pensé qu'ils pourraient préférer s'agripper sur des tiges de bois ou des branchages plutôt que sur le grillage. Qu'en pensez-vous?
Étant donné que mes installations seront au salon, j'aimerai pouvoir garder les cages présentables.

Le grillage est déjà un bon moyen au papillon pour déployer ses ailes, c'est bien d'en avoir au dessus mais surtout sur les côtés pour qu'ils puissent grimper, si ce n'est pas le cas, il impératif de disposer quelques branches, oui pour que les papillons puissent s'accrocher de façon autonome.
Pour les déjections des papillons, je ne sais pas si c'est évitable, en effet ils risquent de salir votre flexarium, les jets de meconium peuvent être projetés loin, le mieux selon moi serait de passer un coup de lavette ou de n'importe quoi qui puisse enlever les traces, ça sera plus présentable. Et je ne sais pas si le meconium sert à defroisser les ailes, voilà une bonne question je n'ai aucune idée, quelqu'un d'autre sur ce forum saura sûrement répondre à ma place.

Citation :

Est-il possible d'éviter que les papillons salissent le flexarium avec leur méconium?

Non, c'est ce qui fait qu'on ne laisse pas voler les papillons dans une pièce. Enfin sauf si on tient pas à ses tapisseries ou peintures. Il faut aussi penser que le liquide va passer au travers de la cage : il va donc y en avoir en dessous et sur les côtés. Le meilleur conseil qu'on eut te donner, c'est de ne pas les mettre das ton salon !

Lucile a écrit:

Non, c'est ce qui fait qu'on ne laisse pas voler les papillons dans une pièce. Enfin sauf si on tient pas à ses tapisseries ou peintures. Il faut aussi penser que le liquide va passer au travers de la cage : il va donc y en avoir en dessous et sur les côtés. Le meilleur conseil qu'on eut te donner, c'est de ne pas les mettre das ton salon !

Le méconium n'est-il pas uniquement relâché une fois les ailes défroissées, après que les papillons soient sortis du cocon, ou sont-ils susceptibles de recommencer à d'autres moments? Le fond de mon flexarium aura un bac à substrat et je peux éventuellement fixer une bâche de plastique à l'arrière pour éviter les taches sur le mur.

Salut à tous.

J'ai pu me procurer 12 œufs de Samia Ricini auprès de l'Opie que j'ai reçu le 4 mars. Hier le 13 mars, 3 chenilles ont éclos au matin, mais depuis plus rien...
J'ai aussi l'impression qu'elles ne mangent rien. Hier soir elles ont déambulé dans toutes la boite, j'ai eu peur qu'elles s'échappent par les trous d'aération.
Je leur donne ce que je pense être du Troène du Japon (en tout cas c'est ce que l'application mobile "Plantnet" m'affirme), je n'ai pas trouvé de Troène commun dans mon village.

Ais-je fait une erreur quelque part?

Les feuilles me paraissent un peu épaisses. Peut-être n'arrivent-elles pas à le manger. Après je ne sais pas pour cette espèce mais il arrive chez d'autres espèces que les chenilles ne se mettent pas à manger tout de suite.

Au contraire les feuilles sont fines et assez souples. J'ai fait quelques recherches sur le net, mais je n'ai pas trouvé d'informations comme quoi cette variété n'était pas compatible.

Ça fait trois jours depuis l'éclosion et les chenilles sont toujours vivantes. J'ai pu constater l'apparition de crottes sur les feuilles et le papier absorbant chaque matin. Ce qui indique qu'elles mangent surtout de nuit, mais je n'arrive pas à le voir.  
Elles se sont également arrêtées de vadrouiller partout dans la boite et restent sur le feuillage.

Contente de savoir qu'elles se sont mises à manger.
Comme dit précédemment, elles n'ont pas toujours faim tout de suite et il arrive qu'elles mettent un peu de temps avant de se décider.
Du coup, le reste a-t-il éclos ?

Bonjour et merci de ta réponse.

Non seule trois chenilles ont éclos sur les 12 œufs reçus. Par contre ça fait une semaine qu'elles sont nées et elles n'ont pas vraiment grossies, même si je constate qu'elles mangent de plus en plus. Les traces de leur repas sont désormais bien visibles. J'ai aussi remarqué une pellicule brillante aux endroits où elles ont mangé. Est-ce normal?

Elles ont le même feuillage depuis une semaine ? C'est peut-être pour ça qu'elles ne grossissent pas. Le feuillage doit être frais, changé très régulièrement. Quand elle seront plus grosses, il est même conseillé de le tremper pour qu'il reste frais.
L'autre raison, c'est la pause qu'elles font avant une mue.